Лучше всего сочетаются бобовые + зерновые (вико-овсяная смесь, рожь + горох) и бобовые + крестоцветные (горох, вика, люпин + редька масличная, горчица белая, рапс). Осенью повалить или скосить. Оставить на земле или неглубоко прикопать. Бобовые способствуют накоплению биодоступного азота в почве, рожь – биодоступного фосфора.  Рожь ослабляет фитофтору, уменьшает популяцию проволочника, наращивает мощную корневую систему, хорошо структурирует почву. Крестоцветные (формируют слабую корневую систему, требуют наличия подкормок минеральными удобрениями): редька масличная и горчица также не нравятся проволочнику, горчица гоняет нематоду, и фитофтора на остатках горчицы не живет. Также они снижают активность патогенных грибов в почве.

Фацелия. Не часто встретишь в природе такое растение. Неприхотливое холодоустойчивое быстрорастущее, это и сидерат, и зеленое удобрение, и медонос, а также идеальное декоративное украшение участка. Обо всем по порядку.

Фацелия из тех растений, для которых нет плохой почвы. Растет везде. Единственное, что требуется – при посеве влажный грунт. Без наличия влаги в почве семена не прорастут. Ни осенью, ни весной растению не страшны заморозки. Выдерживает понижения температуры до -9°С. Ее можно высевать под зиму и рано весной, сразу после схода снежного покрова. На зеленое удобрение лучше всего высаживать в июне-июле. Всего полтора месяца нужно растению от посева, чтобы зацвести.

На 1 м² достаточно посадить 10 грамм семян. Глубина заделки до 3 см. Посев возможен рядами и в разброс.

Фацелия идеальный предшественник и сидерат (фитоудобрение). После фацелии улучшается структура почвы – обогащается азотом, разрыхляется, налаживается воздухообмен. Если фацелию посеять осенью или под зиму, уже весной мы получаем обогащенную, улучшенного качества почву.

А вот какие фитосанитарные качества проявляются у фацелии. Помидоры и огурцы рекомендуют высаживать прямо на участок, где растет фацелия, тогда гарантировано вы будете с урожаем этих культур. Овощи не будут болеть, не будет пустоцвета, ускорится их рост. Все благодаря фитонцидам, которые выделяет фацелия и которые обеззараживают участок. Посадки фацелии сохраняют влагу. К ней слетаются опылители (она ведь медонос!) и одновременно отпугивает вредителей.

Если высадить по фацелии рассаду, допустим, кабачков, капусты, других культур, то от перепадов температур, жгучего солнца, ветра растениям защита обеспечена. Подросшей и срезанной фацелией можно мульчировать междурядья.

Если после окучивания между рядами картофеля посадить фацелию, то верхний слой не уплотнится, сохранит рыхлую структуру, что увеличит доступ кислорода к клубням. В результате получим качественный урожай.

Есть информация, что в улучшенной и обогащенной фацелией почве не развиваются нематоды, «самоликвидируются» проволочники. Овощи перестают болеть вирусными заболеваниями. А связи с изменением кислотности «самоустраняются» сорняки, которые растут на кислых почвах. Гусеницы и другие «вредины» также стороной обходят это растение.

Высаживайте фацелию, это уникальное растение. И тогда на своем участке в «одном лице» вы получите идеального почвенного «доктора» и декоративное медоносное украшение сада, которое защитит ваши посадки от болезней и вредителей.

Тагетис или бархатцы. Отпугивают нематоду. Хорошо сажать в теплицах и заделывать в почву во время цветения. Можно собрать семена с первых отцветших цветков, а остальные закопать. Лучше сажать тагетис тонколистный.

1) Использование сидеральных растений известно со времен Древнего Рима. Древнеримский общественный деятель Марк Катон (234 – 149 год до н.э.) описал способ улучшения бедной почвы в винограднике с помощью посева бобовых культур. Сам же термин впервые применил француз Ville в средине XIX столетия.

2) Разберемся с понятиями и терминами. Удобрения — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Плодородие почвы — способность почвы удовлетворять потребность растений в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать условия для их нормальной жизнедеятельности.

3) Сидераты обычно выполняют несколько функций, способствующие улучшению почвы и её защите: Сидераты увеличивают процент органических веществ (биомассы) в почве. Бобовые сидераты связывают атмосферный азот в форму, пригодную для употребления растениями. Заделывание сидератов в почву вызывает ускоренное образование гумуса, доступного для последующих растений. Увеличенная микробная активность в почве также приводит к формированию мицелия, улучшая структуру почвы. Улучшается уровень аэрации и проникновения воды. Корневые системы некоторых видов сидератов эффективно и глубоко проникают в плотный грунт, вызывая дополнительную аэрацию почвы, и извлекают наверх вещества, недоступные для растений с мелкой корневой системой (люцерна). Сидераты также полезны для предотвращения эрозии, борьбы с сорняками, насекомыми-вредителями и болезнями. Глубокая корневая система многих сидератов и быстрый рост делает их эффективными средствами борьбы с сорняками. Некоторые сидераты сдерживают болезни растений, таких как Вертициллиозное увядание картофеля. Во время цветения сидераты дополнительно привлекают как полезных насекомых-опылителей, так и хищных насекомых, что увеличивает урожайность основных посевов и позволяет сократить применение инсектицидов. Также сидераты могут использоваться для уменьшения рН щелочных почв.

4) Исходя из (3), сидераты - это точно удобрения, так как благодаря множеству функций именно они способны обеспечить условия для нормальной жизнедеятельности растений.

5) Даже если не закапывать сидераты, они все-равно удобрения, так как все-равно обеспечивают условия для нормальной жизнедеятельности растений. Если почва песчаная, лёгкая, мало плодородная, то лучше закопать. А если почва более плодородная, более кислая, более плотная, то лучше оставить на поверхности.

6) Связывание азота актуально не для сидератов, а для соломы и опилок, даже не для сена. То есть таких субстратов, которые бедны азотом. А зеленая масса даже злаковых трав весьма и весьма богата азотом.

7) Структура почвы улучшается благодаря не столько корням, сколько почвенным организмам - дождевым червям и т.п., которым сидераты дают дополнительное питание - до посева овощей.

8) Если сидераты крестоцветные (горчица), то капусту и редиску после нее лучше не высевать. Кила и все такое....

10) Горчица и фитофтора... Суть не в том, что горчица убивает фитофтору, а в том, что фитофтора на горчице не живет. До посадки томатов и картофеля фитофтора ведет себя как приличная и питается растительными остатками. А на фоне горчицы она помирает с голода!

11) Сидераты - это более 400 видов растений. И это те, которые не являются злостными, то есть не рассевают себя и не конкурируют с культурными растениями.

12) Сидераты хороши на любых площадях. Главное подобрать те, которые подходят именно для Вашей ситуации с учетом почв, что росло, что будет расти и т.д. Кому рожь, кому фацелия, кому редька с горчицей, кому горох, кому вика озимая....

13) Азотфиксирующие бактерии бывают симбиотические (и не только с бобовыми, а даже с ольхой) и свободноживущие. Именно последним особенно нужны разлагающиеся растительные остатки - органика. Без этого источника энергии азот фиксировать они не будут!

14) Благодаря подкислению почв сидеральные растения нормализуют кислотность. И сдвигают кислотность щелочных почв в сторону более кислых (к нейтральным) значениям. В том числе и благодаря образованию гуминовых кислот в процессе разложения растений.

15) В растениях азот находится в трех основных формах: белок (аминокислоты), аммоний (в виде разных солей - сульфат, нитрат, соли органических кислот и т.п., важно, что аммоний), нитрат (соли азотной кислоты). Аммонийные соли (аммоний) превращаются в аммиак только в щелочной среде. Аминокислоты в процессе гниения превращаются в аммиак, который тут же связывается в аммоний, так как разложение растительных остатков - процесс "кислый" (вспомните - опилки (солома, целлюлоза, растения) закисляют почву), это же не мясо (там гниение - процесс щелочной!). Ну а нитраты - они и есть нитраты. Они не летучи. Остаются все в почве после первого дождика (если растения оставлены на поверхности).

 

Дрожжи как подкормка.

100 гр. прессованных дрожжей

 развести в 10 л воды.

 Этим раствором проливать и опрыскивать растения - в теплице, в открытом грунте, горшечные 1-2 раза в месяц.

 Если случай сложный - растения ослаблены, условия роста неблагоприятны (холодно, слишком жарко и т.п.) и их надо срочно поддержать - то дозу дрожжей можно увеличить

 до 500 гр. на 10 л воды.

 Но надо иметь ввиду, что он содержит уже значительные количества азота. И это будет не просто легкая подкормка азотом, а вполне себе такая сильная. Это надо принимать во внимание, если есть риск жирования растений или перевода генеративной фазы роста в вегетативную. Надо ли подращивать дрожжи перед проливом или опрыскиванием на сахаре, например? Нет, это не обязательно. Но если есть желание - то можно, но не долго - не более пары часов, чтобы не заспиртовать раствор.

Подкормка растений кобальтом.

Витамин В12 содержит кобальт.

 1 ампулу витамина развести в 10л воды

 и опрыскать растения 1 раз за сезон.

Эфирные масла от вредителей.

Гвоздичное масло, масло мяты. Лавандовое масло, гераневое, хвойные масла. Бальзам золотая звезда. Малинный жук, земляничный долгоносик отпугивается ванилином. 3гр на ведро воды. Еженедельно обрабатывать малину, землянику, ежевику. Ванилин растворять в одном пузырьке салициловой кислоты, затем в ведре воды. Можно добавить прилипатель. Для борьбы с тлей можно приманить божью коровку сосновым, пихтовым и любым маслом хвойных растений. 0,5 чайной ложки масла и 50гр мыла смешать в небольшом объеме воды, а затем развести в ведре воды и опрыскивать.

Подкормка кремнием

В Японии, например, с 1955 года действует государственное постановление, обязующее вносить кремниевые удобрения под культуру риса для защиты от грибковых заболеваний, для защиты от вредителей и для повышения урожая. На сегодняшний день накоплено очень много данных, свидетельствующих о прямом действии кремниевых удобрений на сельскохозяйственные растения путем повышения устойчивости растений к биогенным (болезням, вредителям) и абиогенным (засуха, переувлажнение, холод, жара и т.д.) стрессам.

И, кстати, не солью надо поливать СВЁКЛУ, а кремниевыми соединениями, так как хорошо известно, что внесение кремниевых удобрений обеспечивает повышение содержания САХАРА в свекле. И этому имеется крепкое научное обоснование - исследования подтвердили, что при добавлении легкорастворимого соединения кремния в почву увеличивается содержание доступных фосфатов, а они-то и обуславливают накопление сахаров. А ФОСФАТЫ нужны всем растениям, особенно во второй половине вегетации.

Кроме того, кремниевые удобрения усиливают действие других удобрений - азотных, калийных, фосфорных. Считается, что именно поэтому ЗОЛА обладает более комплексным и сильным действием, чем, например, калийное удобрение отдельно.  

В качестве источника доступного кремния можно использовать жидкое стекло из хозяйственного магазина.

Количество: 1-2 ст.л. на ведро воды. Применятся для полива и опрыскиваний.

К этому раствору можно добавлять триходерму или фитоспорин. Янтарную кислоту и удобрения. Работать такими растворами можно по всем растениям, начиная с ранних стадий развития - от рассады - до налива плодов. Кремний в такие растворы добавлять в самом конце, когда составы уже вымешаны в ведре.

Скипидар от белокрылки, морковной и луковой мухи, тлей, гусениц

        Терпентинное (скипидарное) масло. Если есть яйца белокрылки на листьях, то обрабатывать 1 раз в 7 дней (по мере появления новых гусениц из яиц). Для профилактики 1 раз в две недели.

Рецепт на 5л воды: развести в 1л воды хозяйственное или зеленое мыло – 50-100гр. Вливать в этот раствор, постоянно помешивая, скипидарное масло тонкой струйкой  - 50мл. Можно влить 25мл скипидарного и 25мл камфорного масла. Можно добавить 10мл настойки эвкалипта. Для восстановления растений после повреждения болезнями или вредителями можно добавить в раствор никотиновую кислоту – 250мг  (50мг на 1литр раствора).  Эти раствором можно опрыскивать. Также можно добавить 20мл. нашатырного спирта для усиления разрушающего действия раствора на покровы тела насекомых.

Борьба с вредителями - нудное, дорогое и иногда малоэффективное занятие. А еще - опасное для здоровья, особенно если речь идет о периоде сбора урожая, да еще для питания детей и людей в почтенном возрасте. При этом как раз в этом периоде многие вредители любят разгуляться "по полной" – тля, белокрылка, паутинный клещ, всякие клопы, блошки и листоеды.... Поэтому вот такой способ.

Скипидар является продуктом природного происхождения - получается из живицы. Применяется в медицине и как растворитель. При этом он губительно действует на множество вредителей. Скипидар растворяет их покровы, нарушает всевозможные процессы в их организме и, кроме того,  маскирует запах растений и отпугивает вредителей.

Результатом применения состава предлагаемого рецепта является практически полное (100%) уничтожение вредителей, в том числе таких, как паутинный клещ, тля, белокрылка, всевозможные мухи (луковая, морковная) и т.д., а также значительное снижение затрат труда и финансов, так как результат заметен даже при однократной обработке.

Рецепт на 10 л воды (базовый):

скипидар живичный:

- до 1,5 л - для самых трудных случаев для растений с плотными листьями;

- до 1 л  - для трудных случаев для более нежных растений (томат, огурец);

- 0,2-0,5 л - для профилактики на всех растениях и в случае единичных вредителей,

мыло хозяйственное или зеленое - до 50-150 г (в зависимости от количества скипидара);

аммиак водный раствор (25 %) - 1-2 столовые ложки, 10% - 2,5-5 ст.л. - для усиления растворяющего действия скипидара.

Модификации:

скипидар можно заменить (до 50%) маслом камфорным 10%-м.

К раствору можно прибавить 50-100 мл настойки мяты, эвкалипта, хвойного экстракта. Можно заменить отварами этих же растений - 100-200 г сухих растений варятся в литре воды, отвар настаивается и прибавляется к раствору скипидара.

Бензилбензоат. 20-30 мл на 1 л раствора. Это сильное средство.

Очень хорошо для восстановления растений от повреждений вредителями в раствор добавить никотиновую кислоту - 1 таблетка 50 мг на каждый литр раствора. Хорошо предварительно измельчить.

Растения проливать или опрыскивать таким составом вечером - после хорошего полива.

Срок ожидания: если без бензилбензоата - то его нет. Сперва убрать плоды, потом обработать и выждать хотя бы 24 часа. Ну а если с бензилбензоатом - то лучше подождать 2-3 дня. Понятно, что овощи-фрукты после любых обработок надо тщательно мыть, даже если это просто хозяйственное мыло или молочная сыворотка.

Подкормка кустов смородины, крыжовника, земляники и др. после сбора урожая.

Для всех плодовых и ягодных растений, плодовые почки которых закладываются во второй половине лета и осенью (смородина, крыжовник, земляника садовая и лесная, семечковые и косточковые растения, облепиха...) - а этот период может длиться с момента затухания роста побегов до вступления точек роста в период покоя, после сбора урожая (для смородины, крыжовника и подобных растений, земляники), а для поздних сортов яблонь и груш - в период созревания необходимо сделать подкормки, которые будут способствовать правильному и обильному формированию цветков будущего года. А это - залог урожая.

Замечено, что в солнечное лето плодовые почки закладываются лучше, чем в дождливое. А сейчас во многих регионах наблюдаются обильные дожди. Но не стоит переживать - ведь правильная организация минерального питания растений может настолько благотворно влиять на закладку плодовых почек, что это явление можно  вызвать даже на однолетних саженцах яблони "старорежимных" сортов!

Почему важно сделать подкормки во второй половине июля? Дело в том, что  минеральные питательные вещества, усваиваемые корнями растения в достаточном количестве, поступают к точкам роста, где создается  их высокая концентрация, которая вызывает сдвиг ростовых процессов в сторону образования цветочных почек.

Конечно, обеспечение минерального питания - не единственное условие успешной закладки цветочных почек. Так, например, во время формирования основных структур цветка  (в конце лета и осенью) требуется несколько повышенная влажность почвы и воздуха и пониженная температура. А это означает, что поливы в случае засухи очень и очень необходимы, несмотря на то, что урожай уже снят.

Но зато обильными подкормками снимается проблема периодического плодоношения плодовых (особенно) и ягодных растений. Ведь причиной периодичности плодоношения является недостаток минерального питания в урожайные годы, особенно в период закладки плодовых почек. Применяя усиленное питание деревьев в урожайные годы, можно добиться ликвидации периодичности плодоношения.

Наиболее важными элементами питания плодовых и ягодных растений во второй половине вегетации является фосфор и калий. Но и азот тоже необходим. Поэтому комплексная подкормка должна включать в себя все три элемента. Микроудобрения, гуматы, зеленое удобрение (без фанатизма), известковые материалы (при необходимости) тоже очень желательны.

Для смородины, крыжовника, земляники, облепихи и других плодовых и ягодных растений оптимальное соотношение элементов питания можно достичь путем составления жидкой подкормки.

Рецепт:

2 ст.л.сульфата калия и

 3 ст.л. суперфосфата (или 1,5-2 - двойного).

 Кроме того, нужно добавить туда 1 ст.л мочевины или другого азотного удобрения в эквивалентном количестве.

 Вместо сульфата калия можно использовать золу 100гр.

На 1 взрослый куст смородины потребуется 1 ведро такой подкормки.

 Раствор довольно крепкий, поэтому вносить надо по пролитой или, по крайней мере, влажной почве.

Для подкормки земляники потребуется

 от 0,5 (для 1-2-летних растений) до 1 л (для более взрослых) раствора. Количество также можно регулировать в зависимости от состояния растений, почвенного фона, предыдущих подкормок.

Очень хорошо сдобрить этот раствор молочной сывороткой (до 1 л на ведро), безазотистыми органическими субстратами (хлебный настой и т.п.). Если органика содержит азот, то нужно скорректировать дозу азотного удобрения в сторону уменьшения.

Для борьбы с вредителями после сбора урожая хорошо использовать коллоидную серу.